पेनफ़ोल्ड्स पीटर गागो वार्ता ब्लेंडिंग कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया

सबसे प्रसिद्ध डाउन अंडर वाइनरी ऊपर ऊपर गई है। ऑस्ट्रेलिया के पेनफोल्ड्स ने हाल ही में अपने नवीनतम प्रयास का अनावरण किया, चार कैलिफोर्निया स्थित वाइन की एक लाइनअप नापा, सोनोमा और पासो रॉबल्स में दाख की बारियां से। यह कदम तब आया, जब कंपनी ने अपने कॉरपोरेट अभिभावक, ट्रेजरी वाइन एस्टेट्स के दाख की बारियों के साथ पेनफल्ड्स को जानने का फैसला किया, जो दुनिया भर में जमा हुआ है।

50 डॉलर से लेकर 700 डॉलर तक की कीमतों के साथ ये चार नई वाइन, ऑस्ट्रेलिया के बाहर वाइन पेनफ्लड्स के पोर्टफोलियो का विस्तार करती हैं, जिसमें शैम्पेन का एक उद्यम शामिल है, जो 2019 में शुरू हुआ और कंपनी बॉरदॉ में एक संभावित आगामी सहयोग भी तलाश रही है। मुख्य विजेता पीटर गैगो राज्यों के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण (और यहां तक ​​कि कुछ सम्मिश्रण शराब) लाने के बारे में वरिष्ठ संपादक मैरीअन वोरोबिएक के साथ बातचीत की गई और कैलिफोर्निया वाइन ने कैसे आकार लिया।



शराब स्पेक्टर: कैलिफोर्निया वाइन के बारे में कैसे आया?
पीटर गागो: यह एक परियोजना है जो एक सदी पहले एक तिहाई शुरू हुई थी, 1988 में वापस, जब मूल पेनफोल्ड्स वाइन ग्रुप ने गीजर पीक में आधा हिस्सा खरीदा था। 1997 में हमारे अमेरिकी प्रयासों में तेजी आई, जब हमने पासो रॉबल्स के पास जमीन खरीदी, जिसे हम कैम्टा हिल्स कहते हैं। हमने इसे ऑस्ट्रेलिया में कालीमना और मैगिल एस्टेट वाइनयार्ड्स से शिराज कटिंग के साथ लगाया।

हमने 2006 के विंटेज और 2007 में कुछ शराब बनाई थी जिसे हमने वास्तव में बोतलबंद किया था। लेकिन तत्कालीन सीईओ ने नहीं [जारी करने के लिए] कहा। यह वास्तव में माइकल क्लार्क [2020 में सेवानिवृत्त होने वाले सीईओ] जिन्होंने कार्यक्रम को फिर से शुरू किया। कैमाट्टा हिल्स में दाखलताओं को कभी नहीं रोका गया और कैलिफोर्निया में बहुत दृढ़ता से कुछ करने की आकांक्षा।

इस सब में एक और उत्प्रेरक 2005 में बैरिंगर ब्लास का समामेलन था - न केवल बेरिंगर, न केवल एट्यूड के अंगूर के बागों का, बल्कि कुछ डियाजियो गुणों का अधिग्रहण अधिक हाल ही में, नपा के कुछ सर्वश्रेष्ठ अंगूर के बागों का। तो हमने सोचा, रुको, पेनफ्लड्स को अधिक जमीन खरीदने और अधिग्रहित करने के लिए क्यों देखना शुरू करना चाहिए, और अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहिए और नपा में 20 साल तक इंतजार करना चाहिए जब हमारे पास अंगूर के बाग [हमारी कंपनी] हो?



इसलिए हम अपने सहयोगियों के पास गए हैं: 'देखो क्या हमारे पास उस की दस पंक्तियां हो सकती हैं, और क्या हम उस का एक ब्लॉक कर सकते हैं?' हम नपा के सभी स्तरों पर पहले से ही परिपक्व फलों को इकट्ठा करने में सक्षम हैं। सर्वश्रेष्ठ। चूँकि, निश्चित रूप से पेनफल्ड्स दर्शन का एक हिस्सा यह है कि आप किसी पुरानी शराब को नहीं छोड़ते। आप शीर्ष पर शुरू करते हैं, और यह एक शीर्ष डाउन दृष्टिकोण है।

WS: क्या आप हमें विभिन्न बाधाओं के माध्यम से चल सकते हैं, और क्या उन्हें परिभाषित करता है?
पीजी: बिन 600 कैबर्नेट शिराज कैलिफ़ोर्निया हमेशा केबरनेट प्रमुख है। 2018 में 78 प्रतिशत कैबरनेट और 22 प्रतिशत शिराज है। हम 40 प्रतिशत नए अमेरिकी ओक को देख रहे हैं। वहां नपा, सोनोमा और पासो रॉबल्स के अंगूर हैं। टैनिन इस शराब के ऑस्ट्रेलियाई संस्करण की तुलना में थोड़ा अलग है, 389।

रेड वाइन में कितना कार्ब होता है

बिन 704 काबरनेट सॉविनन, नपा का है, और हम एवीए के ठीक पार फलों के विशाल समूह को देख रहे हैं। यह उन लोगों को आकर्षित करेगा जो नपा शैली से परिचित हैं, लेकिन यह एक पेनफोल्ड प्रिज्म के माध्यम से है। यह सब फ्रेंच ओक है।



[हमने बिन 149 कैबरनेट का नाम दिया] क्योंकि यह 14.9 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई कैबरनेट के रूप में समाप्त हुआ। हम रदरफोर्ड, कैलिस्टोगा, ओकविले के अंगूरों को देख रहे हैं, और 14.9 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से उच्चतम गुणवत्ता वाला कैबरनेट है।

रेड वाइन कब तक फ्रिज में रहती है

क्वांटम बिन 98 बॉटलिंग के लिए [शीर्ष मूल्य की शराब, एक नापा काबर्नेट], हम 80 प्रतिशत नए अमेरिकी और 20 प्रतिशत फ्रेंच, 100 प्रतिशत नए ओक का उपयोग करते हैं। इस फल का थोड़ा सा हिस्सा ओकविले से आता है, एक महत्वपूर्ण राशि डायमंड माउंटेन से और 13 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से आती है।

WS: क्या आप बता सकते हैं कि टॉप-डाउन अप्रोच का आपके लिए क्या मतलब है?
पीजी: हमारे शैंपेन के साथ भी, हम एक गैर-विंटेज रोज़ के बिना शुरू नहीं हुए, जिसे आप 2021 में देखेंगे। हमने शीर्ष पर शुरुआत की थी, और अब हम कुछ लोगों को रिहा करने जा रहे हैं जो मामले से खरीद सकते हैं। लेकिन हमने शीर्ष पर शुरुआत की।

पेनफोल्ड के आधुनिक युग में, यह बिल्कुल वैसा ही है। ग्रेंज 1951 में पहली बार आया था। बिन 707 1964 तक शुरू नहीं हुआ था। कूनुंगा हिल 1976 तक शुरू नहीं हुआ, बिन 389 1960 तक शुरू नहीं हुआ। यह एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण है। तो अमेरिका में यहाँ क्या करने में सक्षम थे सीधे उछाल, सीधे क्वांटम के लिए, और फिर नीचे हमारे रास्ते काम करते हैं।

लेकिन हमने कार्यक्रम को कुछ हद तक तेज कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि दाख की बारियां हमें विशेषज्ञता और जमीन पर दो विजेताओं से मिली हैं। एंड्रयू बाल्डविन (हम उन्हें बाल्डी कहते हैं) और स्टेफ़नी डटन को जमीन पर रखने के बाद, हम विशेष रूप से पेनफल्ड्स शैली बनाने के लिए लक्षित उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम हैं।

इस परियोजना के बारे में प्यारी बात यह है कि हम नहीं कह रहे हैं, 'रुको, हम कैलिफोर्निया में मार्च कर रहे हैं और हम उन लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रेड वाइन बनाई जाए।' यह इस परियोजना के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह पेनफोल्ड लेंस के जरिए कैलिफोर्निया से रेड वाइन बना रहा है। इसलिए हमने क्वांटम की घरेलू शैली, या बिन 149 की घर शैली के लिए वाइन बनाने के लिए तकनीकों को आजमाया और साबित किया है।

WS: आप इन नई वाइनों को पेनफोल्ड्स की दृष्टि में कैसे देखते हैं?
पीजी: यह 176 से अधिक वर्षों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह पेनफोल्ड में नहीं है। जब हमने 1844 में मैगिल इस्टेट में शुरुआत की, तो हम वहाँ रुक सकते थे। सौभाग्य से हमारे अग्रदूत केवल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राज्य से बाहर भी मदिरा बनाने के लिए गए। हमारे प्रमुख शारदोन्नय, यट्टर्ना को अब ऑस्ट्रेलिया के चार राज्यों में मिश्रित किया जाता है। मैंने मजाक किया कि हमने दाख की बारी को छोड़ दिया है, हमने कटु क्षेत्र को छोड़ दिया, हमने डोमेन छोड़ दिया, हमने राज्य को छोड़ दिया। और अब अगला विस्तार है कि हमने देश छोड़ दिया है।

हम पेनफोल्ड के घर मिश्रणों का निर्माण करते हैं। सालों पहले शुरू की गई इस पूरी परियोजना के 10 सेकंड के भीतर मैं जो फेंकने वाली रेखा थी, वह थी: ऊपर कैलिफ़ोर्निया का सूरज, नीचे की कैलिफ़ोर्निया की मिट्टी, लेकिन बीच में सब कुछ पेनफल्ड है। यहां तक ​​कि बैरल भी। हम बरसा घाटी में अपनी कोशिश की और सिद्ध कूपर्स से बैरल को ऊपर भेजते हैं।

क्या एक सूखी रेड वाइन माना जाता है

WS: जब आपने कैलिफोर्निया में इस नए कच्चे माल के लिए पेनफ्लड्स विधि लागू की, तो क्या परिणामों ने आपको आश्चर्यचकित किया?
पीजी: उन्होंने वास्तव में जो हमने सोचा था उससे अधिक हो गया। इन नई वाइनों की शैली की गारंटी देने वाली एक बात यह है कि जब हम वाइन को वर्गीकृत करते हैं, तो हम बहुत व्यवस्थित और अंधे होते हैं। 2018 के लिए, मैं नपा में बैठा था कि हम एक ब्रोसा वर्गीकरण में क्या कर रहे हैं: मदिरा कोडित हैं, हम शराब का स्वाद लेते हैं और हम दावेदारों को एक साथ रखते हैं।

लेकिन 2018 में जो हुआ उसका जादू- और मैं जादू शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल करता हूं- मैं वास्तव में बेंचमार्किंग अभ्यास के रूप में कुछ ग्रेंज और 707 घटकों को लाया हूं। मैंने गुणवत्ता स्तर की तुलना करने के लिए उन वाइन को लिया। हमने क्वांटम मिश्रण को एक साथ रखा, हमने बिन 149 मिश्रण को एक साथ रखा और उनकी तुलना A1 ग्रेड ऑस्ट्रेलियाई वाइन से की। फिर हमने सोचा, क्यों न हम इस वाइन को थोड़ी सी दूसरी वाइन में ट्राई करें? न केवल उन्हें साइड से स्वाद लें। और फिर कुछ हुआ।

मुझे अभी भी अपने मूल चखने वाले नोट मिल गए हैं, मैंने कहा कि यह बिन 149 मिश्रण प्यारा है, लेकिन यह सभी हथियार और पैर हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से लगभग 15 प्रतिशत A1 ग्रेड केबरनेट लगाया और कुछ हुआ। सम्मिश्रण सभी के बीच तालमेल है। मैं उस सादृश्य का उपयोग करता हूं कि कलाकार दो रंगों को एक साथ मिलाते हैं और पूरी तरह से अलग रंग प्राप्त करते हैं। यह 149 का मिश्रण है, इस अन्य सामग्री के अतिरिक्त इसे दूसरे स्थान पर ले गया। यह लगभग एक गोंद की तरह था जो हथियारों और पैरों को एक साथ लाता था।

बहुत सारे लोग इस बात की व्याख्या करेंगे कि जरूरी नौटंकी नहीं है, लेकिन क्या आप सिर्फ इन वाइन को अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यही इस बारे में नहीं है। उन दो मिश्रणों को उन दो अतिरिक्त की जरूरत थी ताकि उन्हें दूसरे स्तर पर ले जाया जा सके।

आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वह है ऑस्ट्रेलियाई शराब खोना। ये हमारे दो शीर्ष वाइन के दावेदार थे। स्थानीय विजेता थे, 'आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर नहीं भेज सकते हैं! ' खैर, हमने किया।

WS: हमने अन्य परियोजनाएं देखी हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों की मदिरा जानबूझकर एक साथ मिश्रित की गई थीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ संगठित रूप से हुआ है?
पीजी: वे उस समावेश के बिना प्यारे मिश्रण होते, लेकिन वे सभी बहुत बेहतर थे और आप जानते हैं, क्यों नहीं? मुझे G3 और G4 से बहुत परेशानी हुई- आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मूल रूप से ग्रेंज उत्तेजक था। आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए विभिन्न चीजों की कोशिश करने के लिए यह हमारा झंडा है।

WS: चूंकि आपकी बॉटलिंग शीर्ष पर शुरू होती है, इसका मतलब यह है कि भविष्य के लिए अन्य बॉटलिंग की योजना हो सकती है?
पीजी: मुझे लगता है कि इस स्तर पर मैं ईमानदारी से नहीं कह सकता। इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है, खासकर 2020 के बाहर [जो एक छोटी फसल थी]। क्या हम एक कठिन वर्ष में कुछ और बनाने के लिए क्वांटम से कुछ लेंगे? हमने एक विंटेज ऑफ ग्रेंज को कभी याद नहीं किया है, लेकिन एक गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए विंटेज के आधार पर ग्रेंज की मात्रा भिन्न होती है।

मैं चार वाइन के साथ सोचूंगा, हमें इस समय हमारी प्लेट पर काफी कुछ मिल गया है - ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास बोर्डो प्रोजेक्ट हो रहा है और शैम्पेन प्रोजेक्ट है। हम चलने से पहले क्रॉल कर चुके हैं।

शराब और उम्र के बारे में उद्धरण

WS: एक पेनफोल्ड ट्रेडमार्क बिन नंबर और वाइन नाम हैं, और वे वाइन को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने इन चार अड़चनों के साथ उन परिभाषाओं में बंद कर दिया है या आप अभी भी 'बिन 600' का मतलब क्या है?
पीजी: बिन ६०० हमेशा के लिए हमारे बिन ३, ९ की तरह हो जाएंगे, हमेशा के लिए कैबरनेट-शिराज। 389 की तरह, यह 51 प्रतिशत से कम हो सकता है और कुछ वर्षों में यह 85 प्रतिशत से ऊपर हो गया है, लेकिन यह हमेशा मुख्य रूप से कैबनेट होगा। शिराज हमेशा केम्टा हिल्स से आएगा। लेकिन अब हमारे पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ ठंडे इलाकों में शिराज रोप सकते हैं। इसलिए यह समय के साथ बदलने वाला है। हो सकता है कि यह एक उदाहरण होगा कि आप कैसे मिश्रण को खींच सकते हैं, लेकिन आप कैसे मिश्रण को व्यवस्थित रूप से बढ़ा सकते हैं और समय के साथ गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

अधिकांश विजेता ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें हेड ऑफिस या एक बोर्डरूम से जनादेश मिलता है जो कहता है, 'यह सफल है, और बनाओ।' और गुणवत्ता गिरती है।

WS: पेनफल्ड्स का वैश्विक प्रशंसक आधार है। क्या आप राज्यों के यहाँ कदम रखने का हिस्सा थे क्योंकि आप अमेरिकी शराब उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते थे?
पीजी: हाँ, यह एक बहुत ही उचित कथन है। मुझे लगता है कि हम यहां एक ही पत्थर से कई पक्षियों को मार सकते हैं। कोई भी चीज जो हमें लाल, सफेद, गढ़वाली और चमचमाती शराब पीने वालों के करीब ले जाती है। लेकिन वह प्राथमिक चालक नहीं था।

WS: जैसे-जैसे खबरें बाहर आती हैं, क्या आप लोगों से कुछ नए सवाल पूछ रहे हैं कि ये नई शराब एक मार्केटिंग स्टंट है?
पीजी: अब तक जिन लोगों ने इसे देखा है, वे केवल ऑस्ट्रेलिया में शराब के लेखक हैं। मैं सोच रहा था कि क्या वे पूछने जा रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में हर कोई ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह पेनफुल का मालिक है। लोग पेनफुल को पीटना पसंद करते हैं - आप जानते हैं, बड़ा बुरा है। हम इतने बड़े नहीं हैं, मैं लोगों को याद दिलाता हूं। वे पेनफॉल से प्यार करते हैं, वे पेनफॉल से नफरत करते हैं, लेकिन वे पेनफल्ड का सम्मान करते हैं।

मैं सुनने के लिए तैयार हूं, 'ओह, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है?' आप जानते हैं, मैंने उसी चीज का सामना किया था जब हमने अपना Champagnes लॉन्च किया था। मेरा मतलब है, मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई स्पार्कलिंग विजेता के रूप में शुरुआत की। लेकिन हमने जो शैंपेन और [के साथ] उन लोगों के साथ किया है, जो हम कैलिफ़ोर्निया में काम कर रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको यह याद नहीं रखना है कि आपको क्या कहना है क्योंकि हम दशकों से इस पर काम कर रहे हैं।

WS: क्या आपको लगता है कि, जब कोई छोटी या मध्यम आकार की वाइनरी कुछ नया करती है, तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी ऐसा करती है, तो वह उस पर फिदा हो जाता है।
पीजी: मुझे काफी मोटी त्वचा मिली है। लेकिन ग्रेंज जैसी वाइन ने ऑस्ट्रेलियाई शराब को कई वैश्विक बाजारों में डाल दिया है, और यह वह जगह है जहां सम्मान आता है।

सूखी रेड वाइन प्रकार सूची

हम इस परियोजना पर कुछ उतार-चढ़ाव करेंगे क्योंकि कुछ लोग कहेंगे, आपने कभी मैगिल क्यों छोड़ा? आप जानते हैं, शुद्धतावादी। लेकिन वास्तविक दुनिया में, हमें अगली एक- और तीन-चौथाई सदियों के बारे में सोचना होगा। वे कहते हैं कि यदि आप अभी भी खड़े हैं, तो आप एक नदी में पीछे की ओर जा रहे हैं, आप जानते हैं, वर्तमान मजबूत हो जाता है। अगर हम जहां हैं वहीं खड़े रहते हैं, हम पीछे जाते हैं।

1950 के दशक में ग्रेंज को सार्वभौमिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जी सीरीज़ पर उतार-चढ़ाव था, लेकिन अब एक अफवाह है कि एक सच्चा ग्रेंज संग्रह जल्द ही एक सच्चा ग्रेंज संग्रह नहीं होगा जब तक कि इसमें जी 3, जी 4 और अभी तक जी 5 जारी नहीं किया जाता है।

WS: इन दिनों में नई वाइन जारी करना शायद कम घटना वाले वर्ष की तुलना में अधिक थकावट के साथ आता है। क्या इससे आपकी योजनाएं बदल गईं?
पीजी: मैं प्रक्षेपण दिवस को स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावकों में से एक था। इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि मदिरा को अधिक समय की आवश्यकता है, लेकिन मेरे उदाहरण में, यह अधिक स्वार्थी था। मैं अमेरिका में रहना चाहता था जब ये वाइन लॉन्च की गई थीं। यह आभासी चीज़ प्यारी है, लेकिन यह एक समझौता है।

लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमने पोस्टपोन नहीं किया क्योंकि हम 2022 तक अमेरिका जाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जिस तरह से चीजें हो रही हैं। इस दिन और उम्र में कुछ भी करने के लिए काफी साहस की आवश्यकता होती है।

हम थोड़ा सा जानेंगे, मूल्य निर्धारण के बारे में आपको पता है। इस कीमत पर आप में आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हमने इसे बेंचमार्क किया। जब G3 $ 3,200 की बोतल पर निकला, तो नाराजगी हुई। हम चार कैलेंडर दिनों में वैश्विक स्तर पर जी 3 से बाहर बिके।

COVID के संदर्भ में, [चीन के साथ व्यापार संबंधों] के संदर्भ में, और अनिश्चितता के संदर्भ में, ये मदिरा उस पर प्रतिक्रिया नहीं हैं। ऐसा हमेशा होने वाला था। यह बहुत पहले शुरू हुआ था।

WS: मैं आपके द्वारा उल्लिखित बोर्डो में परियोजना के लिए वापस सर्कल करना चाहता हूं। कैलिफ़ोर्निया परियोजना के साथ, पेनफ़ोल्ड्स क्या कर रही है, इसका बड़ा हिस्सा है?
पीजी: हमारी कुछ परियोजनाएँ काम करेंगी, कुछ नहीं। हम सिर्फ पोर्टफोलियो को जोड़ना जारी नहीं रखते हैं। तो बोर्डो में, यह पानी में पैर की अंगुली है। यह परियोजना कैलिफ़ोर्निया परियोजना के पीछे एक लंबा रास्ता है। कैलिफोर्निया की परियोजना दशकों पहले शुरू हुई इस बोर्डो परियोजना ने कुछ साल पहले ही शुरू की थी।

WS: नपा में वापस, भले ही आपकी ताकत के लिए नाटकों का सम्मिश्रण हो सकता है, क्या आप एकल-दाख की बारी में विस्तार कर सकते हैं?
पीजी: पूर्ण रूप से। यह एक प्राकृतिक विकास होगा। 2020 विंटेज के साथ, एक नाम के साथ एक बहुत अच्छा दाख की बारी है और एक एकल-दाख की बारी बॉटलिंग की चर्चा वर्गीकरण में सामने आई।

वहां के लोग अलग-अलग चीजों की तलाश में हैं। यह वास्तव में नपा या पासो रॉबल्स में कुछ नई बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। हम पसंद की पेशकश कर रहे हैं और हम विविधता की पेशकश कर रहे हैं।